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ジュエリーウォッチの特徴である柔らかな曲線を引き立たせ、まるでアクセサリーのようなブレスレット部分はカルティエのシンボル動物であるパンテール〔パンサー〕のしなやかに動く関節を表現しています。

カルティエ スーパーコピー パンテール ドゥ カルティエ MM W2PN0007

カテゴリカルティエ その他（新品）

型番W2PN0007

機械クォーツ

材質名ステンレス・イエローゴールド

ブレス・ストラップブレス

タイプレディース

カラーシルバー

文字盤特徴ローマ

ケースサイズ37.0×27.0mm

1983年に誕生しカルティエを代表するアイコンウォッチとなった「パンテール」。それから30年以上経過した現代に「パンテール ドゥ カルティエ」として甦りました。

こちらはMMサイズの縦37MM×横27MMのケースを採用し、ベゼルとブレスレットの2列にイエローゴールドを使用したコンビモデルです｡

文字盤は内側にレイルロードを設けたローマインデックスで、美しく仕上げられたブルースチール針との組み合わせもカルティエらしく絶妙なバランスを保っています。

しなやかなパンテールブレスレットは時計としてだけでなく、女性の手首を彩るジュエリーとしての役割も果たします。

機械に柔らかさや繊細さを表現するなんてさすがジュエラーのデザインですね。手首に馴染みスマートにも見えるのでお仕事に使われている方が多いとか!

ジェニファー・ロペスやミランダ・カーも愛用で日本ではモデルの方が着用されている事が多いパンテール。イエローゴールドが人気です。

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大人になって、子供の頃の悪 - 人を喰う、悪夢をもたらす、邪悪なピエロ - に直面するというストーリーのなかで、マカヴォイ演じる大人の主人公デンブロウの腕には、クラシック中のクラシックともいえるステンレススティール製の時計が装着されている。

　小説をページからスクリーンに移すことは、しばしば問題をはらむ。ロレックス 買取スティーブン・キングは、スタンリー・キューブリックが映画化した『シャイニング』に不満を抱き、映画自体を公に非難したことはよく知られている。しかし、今回の『IT／イット』の続編では、キングはより密接に制作に関わっており、スクリーンにもカメオ出演したほどだ。

ロレックス デイトジャスト41 126334 ロレックススーパーコピー

カテゴリ ロレックス デイトジャスト（新品）

型番 126334

機械 自動巻き

材質名 ステンレス・ホワイトゴールド

ブレス・ストラップ ブレス

タイプ メンズ

カラー ホワイト

ケースサイズ 41.0mm

機能 デイト表示

デイトジャストシリーズのニューモデル、「デイトジャスト41」。

こちらはジュビリーブレスレットのホワイト／バーインデックス文字盤。

新たに14件もの特許を取得し、新開発の脱進機のクロナジーエスケープメントを装備した上で70時間ものロングパワーリザーブを確保した自社開発キャリバー3235を搭載します。

また、オイスタークラスプにはアジャスト機能が付いており、ブレスレットの長さを容易に約5mm延長することができます｡

映画版のデンブロウは時計の趣味がよく、ジュビリーブレスレットにシルバーの文字盤と思われるSS製のロレックス　デイトジャストを着用していた。これは、『ハスラー2』でポール・ニューマンが着用している時計と基本的に同じものだ。ただ、本作のデイトジャストはホワイトゴールドのフルーテッドベゼルで、ニューマンのものはスティール製のスムースベゼルだった。スティーブン・キングはロレックス愛用者とは言われていない。彼の趣味はより実用的なようだ。古典的なタイメックスのイージー・リーダーを持っているのが目撃されているが、これは基本的に彼がこれまでに書いた本を表現するのに最適な時計だろう。

この映画のためにマカヴォイのロレックスを選んだのがキングだったかどうかは誰にもわからない。あえて言えば、その可能性は低いと思う。いずれにしても、私はこの時計の選択を気に入っている。この時計は、作家にとって完璧なタイムレス・モデルであり、気が散る要素がない（『シャイニング』のジャック・トーランスはこの点を極端に嫌っていた）。

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その始まりは1960年代の最初のシリーズである。サイケデリックな文字盤と楕円形のケースを特徴とするこの時計は、1970年代まで続いた。このモデルは、その20年間のエッセンスを、奇抜で実験的なスタイリングで表現していた。1980年代半ばには、ファンキーなベゼルとクォーツムーブメントを搭載した第2シリーズが登場し、ダイナミックの名を復活させた。ダイナミックレンジ（オーディオファンの方へのちょっとしたジョーク）に共通しているのは、初期のシリーズ1と2は視認性を重視しているということだ。これらは3針のデイトモデルで、クロノグラフではなかった。

2021年 オメガ新作　スピードマスター “シルバー スヌーピー アワード” 50周年記念 310.32.42.50.02.001

スピードマスター “シルバー スヌーピー アワード” 50周年記念
Ref：310.32.42.50.02.001
ケース径：42mm
ケース素材：ステンレススティール(ポリッシュ＆ブラッシュ仕上げ)
防水性：50m
ストラップ：ブルーのナイロン製ファブリック、ストラップの裏地にアポロ13号の軌道をエンボス加工で描く
ムーブメント：手巻き、Cal.3861、50時間パワーリザーブ、毎時21,600振動、26石
仕様：時・分・クロノグラフ秒表示、スピードマスター 第4世代にインスピレーションを受けたシルバー製のステップダイアルに3つのサブダイアルとダイアルの傾斜に合わせて角度をつけたインデックス(サブダイアルとインデックスはPVDでブルーに)、9時位置のサブダイアルにはシルバー スヌーピー アワード受賞者に贈られるシルバー製のピンと同じポーズをした宇宙服を着たスヌーピーをエンボス加工で表現、ブルーセラミック[ZrO2]製のベゼルリングにホワイトエナメルのタキメータースケール、マジックハンドに司令船に乗ったスヌーピーがあしらわれクロノグラフ機能が使用されると 月の裏側を旅するように回転、スモールセコンドとして連動して動く地球をかたどったディスクが1分間に1回転、ケースバックの周囲にシルバー スヌーピー アワードへのトリビュートとなる“SILVER SNOOPY AWARD OCT. 5, 1970””APOLLO XIII APRIL 1970”の文字を黒でエングレーブ、5年間の国際保証

シリーズ2は、すべての物事がそうであるように終了したが、それはダイナミックの終わりではなかった。

　1997年、オメガはダイナミックコレクションのカタログ上での位置づけを完全に再構築した。かつてはほとんど未来的で、超モダンで、芸術的な表現の時計だったものが、大幅に縮小され効果的にリブランディングされて再び発売された。それがオメガ　ダイナミック シリーズ3だ。今回は、単なるタイム＆デイトモデルではなく、2種類が用意された。オメガは予想に反してダイナミック クロノグラフを発表したが、2つの時計は同じ外観要素を共有していた。どちらのモデルも、同じブラックのダイヤル、同じスタイルのアラビア数字や38mmのケースサイズ、そして6時位置にある紛れもないダイナミックのワードマークが特徴だ。

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エクスプローラーは、ロレックスのスポーツウォッチのなかでも最もわかりやすい歴史を持つモデルのひとつです。1953年にRef.6350がデビューして以来、そのデザインはほとんど変わっていません。デビュー時点で、既にこの時計ならではの特徴をすべて備えていたのです。直径36mmのステンレススティール製オイスターケースをベースに、3-6-9のアラビア数字を配したブラックダイヤルと、ポリッシュ仕上げのスティール製ベゼルを備えていました。これらの特徴は57年間ほとんど変わらず、製造期間の約半分をRef.1016が占めました。

ロレックススーパーコピー エクスプローラーII 16570

カテゴリーロレックス エクスプローラー（N品）
型番16570
機械自動巻き
材質名ステンレス
タイプメンズ
文字盤色ホワイト
ケースサイズ40.0mm
機能２タイム表示
デイト表示
付属品内・外箱
ギャランティー

2010年には、ケースサイズを初めて39mmに拡大したRef.214270が登場し、メジャーアップデート。エクスプローラー愛好家の間で賛否両論が起こったというのは、まだ控えめな表現でしょう。僕のような熱狂的ファンは、36mm以外を真のエクスプローラーと見なすのは難しいと思っています。なぜなら、より控えめなサイズと控えめな個性が、ロレックスのカタログにおいてこの時計をユニークなものにしているからです。でも、ロレックスにはロレックスの考え方がありますし、サイズアップがエクスプローラーの売り上げを落としたとか、魅力が薄れたということはなかったと思います。Ref.214270を買おうとした人、買った人に聞いてみれば、語り尽くせないほどの魅力が聞けるでしょう。

　エクスプローラーの歴史やリファレンスについてもっと詳しく知りたい方は、ジェームズによるエクスプローラー Ref.214270のレビューをご覧ください。写真付きの素晴らしい解説をしているので、僕がここでそのすべてを改めて書く必要はないでしょう。

オーデマ ピゲ(AUDEMARS PIGUET)の腕時計「ロイヤル オーク オートマティック」より新作2モデルが登場。

カラフルなジェムストーン＆ダイヤモンドをセットした新作腕時計

2021新作オーデマ ピゲ 77351OR.ZZ.1261OR.01 ロイヤル オーク オートマティック

品番：77351OR.ZZ.1261OR.01

・ケース：

　18Kピンクゴールドケース

　ダイヤモンドセットベゼル

　反射防止加工サファイアクリスタルガラス製風防とケースバック

　18Kピンクゴールドのねじ込み式リューズ

・ケース幅：34 mm

・防水性：50 m

・ケースの厚さ：8.8 mm

・文字盤：

　「グランドタペストリー」模様のシルバーカラーダイヤル

　蓄光処理を施したピンクゴールド製のアプライドアワーマーカーとロイヤルオーク針

・ブレスレット：18Kピンクゴールドブレスレット、APフォールディングバックル

・セッティング：ブリリアントカットダイヤモンド40個、約0.71カラット（ベゼル）

オーデマ ピゲは初の34ミリ自動巻きロイヤル オークを発表。このピンクゴールドモデルでは、シルバーカラーのグランドタペストリーダイヤルの周囲を、ダイヤモンドセットベゼルが飾ります。

オーデマ ピゲより今回登場するのは、34mm径の腕時計「ロイヤル オーク オートマティック」の新モデル。ダイヤモンドとカラフルなジェムストーンをセットした18Kピンクゴールドと18Kホワイトゴールドの2型を新たに展開する。

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4月に開催され、ラグジュアリーウォッチメゾンの多くが参加した「ウォッチズ＆ワンダーズ」をはじめ、主にオンラインでの新作発表となった2021年。

雑誌『Fashion』9月号では特集「『知性』と『品格』を宿す、新作ラグジュアリーウォッチ図鑑」を展開中です。続々と上陸した珠玉のニューモデルから、Fashion目線で目線で目線で厳選したとっておきのタイムピースを一挙にお届けします！

特集のなかから、本記事ではグラフの『ウブロ』をご紹介します。

ウブロ スピリットオブビッグバン ピンクセラミック ダイヤモンド 665.RN.891P.LR.1204

カテゴリウブロ スピリットオブビッグバン（新品）

型番665.RN.891P.LR.1204

機械自動巻き

材質名セラミック・チタン

ブレス・ストラップストラップ

宝石ダイヤモンド

タイプレディース

カラーピンク

外装特徴シースルーバック

ケースサイズ39.0mm

機能デイト表示

全く新しいトノーケースを備えた【スピリット・オブ・ビッグバン】。

従来のビッグバンシリーズと意匠は異なりますが、【スピリット・オブ・ビッグバン】の名前が示すように、その魂は受け継がれています。

こちらはケース素材にウブロが新たに開発したピンクセラミックを使用したレディースモデルで、ムーブメントには50時間パワーリザーブのHUB1710を搭載します。チタン製ベゼルにはラウンドブリリアントカットダイヤをセッティングして腕もとを華やかに彩ります。

腕時計のバンドの中でもっとも長い歴史をもつレザーストラップ。定期的な交換が必要となる素材ですが、それを逆に楽しめるのが大人なのです。

IW504504-IWC 2020新作ポルトギーゼ・パーペチュアル・カレンダー・トゥールビヨン

ポルトギーゼ・パーペチュアル・カレンダー・トゥールビヨン
Ref：IW504504
ケース径：45.0mm
ケース厚：15.3mm
ケース素材：18K Armor Gold®
防水性：3気圧
ストラップ：ブルーカーフレザー
ムーブメント：自動巻き、Cal.51950、毎時19,800振動、日付・曜日・月・4桁西暦・永久ムーンフェイズ表示のパーペチュアルカレンダー、フライング・ミニッツ・トゥールビヨン、7日間(168時間)パワーリザーブ
仕様：シースルーバック

12時にトゥールビヨンを設定するために6時の月表示ディスクの先送りリングを切り抜き、そこにムーンフェイズを設置した「ポルトギーゼ・パーペチュアル・カレンダー・トゥールビヨン」。9時には曜日表示、8時に4桁表記の西暦、3時には日付と7日間（168時間）パワーリザーブが表示される自社ムーブメントの自動巻きCal.51950搭載。当キャリバーのトゥールビヨン・キャリッジは82個の部品で構成され、その重さはわずか0.635グラム。永久カレンダーは各月の日数の違いを自動的に判別するだけではなく、4年に1度、2月末日に1日を追加する機械式プログラムが設定されている。18K Armor Gold®ケースのブティック限定品とプラチナケースの2モデルが用意され、いずれも世界限定50本となる。

レザーストラップの魅力とは？
腕時計を買う時に悩ましいバンド選び。ブレスレットに続いて、今回はレザーストラップをご紹介します。一口にレザーと言っても素材によって印象が大きく変わります。そんな奥深いレザーストラップの楽しみ方を伝授します。
ドレッシーかつ上品なレザーストラップ
上品な雰囲気をまとえるのが、動物の革を素材にしたレザーストラップです。ドレスウォッチに使われてきた歴史があるので、大人の男の風格を演出してくれる選びでもあります。

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時計製造の首都から、トップレベルの時計をお届けします。

ジュネーブ・ウォッチ・デイズはこれまでの大規模な時計トレードショーのように、全身全霊をかけた時計の世界ではなかったものの、主催者や出展ブランドが、時計を実際に見てみたいという欲求が健在であることを示してくれました。スーパーコピー時計参加ブランド数は比較的少なかったものの、それが逆に際立たせる形で参加ブランドは比較的すっきりとしたステージで製品を展示することができました。

　小規模な展示会にもかかわらず多くの時計が展示され、いつものようにお気に入りの時計が見つかりました。久しぶりにスイスで開催された展示会において、日米のtote711編集部員3名が選んだお気に入りの新作をご紹介します。

リシャールミル スーパーコピー RM63-01 DIZZY HANDS 自動巻

直径42.70 × 11.70mm
ベゼル＆ケースバック：18KRG
ミドルケース：チタン
自動巻
約50時間パワーリザーブ
ディジーハンズ機能

ロレックス トゥールビヨン スーパーコピー ミルガウス カスタムウォッチ 116400-DZ

サイズ：40mm
キャリバー3131にコンポーネント
ムーブメントの振動数：3Hz
オリジナルのミルガウスはステンレススチール製ですが、ラベルノワールはこれにADLCコーティングでカラーをブラックに変更しました。時計のサイズは一切変更されていません。文字盤と針もオリジナルを使用していますが、文字盤については色が変更されロレックスの文字の下に"Label Noir"の文字が記載されています。また6時位置にはトゥールビヨンのための窓も開けられました。

ジェイコブ アストロノミア コピー JACOB&CO Astronomia スカイ

三次元の星座ディスプレイを搭載
恒星年に沿って1年に1周する文字盤には正座が描かれており、オーバル型のスカイインジゲータで、現在地のその時の星座と日付を示す。
ケース径： 47mm
ケース素材： 18KRG
ベルト素材： アリゲーター
防水： 30m
ムーブメント： 手巻き
仕様：
限定モデル トゥールビヨン オープンワーク

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今年の初めに発売された5つの製品との比較もしてみた。

1993年に発表され、ロイヤル オークの延長線上にありながら賛否両論あった（ジェラルド・ジェンタは好まなかったと言われている）当時としては大型となる42mmのひときわスポーティなモデル、ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ、別名「ザ・ビースト」が、今年、2つのサイズで大々的に発表されている。43mmバージョンは今年の前半に発表され、42mmは今日発表されたばかりの新作だ。最新の42mmモデルは、ロイヤル オーク オフショアにとって素晴らしいサイズであり、常に印象的な時計であることは言うまでもない。発売以来、オフショアは48mmまでのバリエーションが生み出されてきたが、個人的にはオリジナルサイズの42mmが最もクラシックでフィットしているように感じる。

　90年代初頭ロイヤル オーク オフショアは、20世紀を代表する時計デザイナーのデザインアイコンを、サイズや素材（この場合はラバー）にこだわった、より無骨でスポーティな時計へと変貌させ、オーバーサイズウォッチの流行の先駆けとなった。さらに今日の高級時計市場の大部分を占めるハイエンドの実験的なスポーツウォッチのカテゴリを先取りしていた。オフショアがなければ、ウブロのビッグ・バンは誕生しなかっただろうか？　もしかしてリシャール・ミルも？

オーデマ ピゲは、ロイヤル オークのアニバーサリーを前にして、オフショア クロノグラフの新作を次々と発表している。3月に発売された43mmサイズの5種類のロイヤル オーク オフショアに加え、42mmサイズの5種類のオフショア クロノグラフが登場した。これらの42mmバージョンのうち、ライトブルーとダークグリーンの2モデルは、文字盤にメガタペストリー装飾が施されており、アプライドインデックスとラバーストラップも文字盤に合わせたものになっている。グリーンのモデルはステンレススティール製、ライトブルーはチタン製だ。さらに、1993年に発売された初代ロイヤル オーク オフショアへのオマージュとして、プチタペストリーを採用した3モデルがある。ナイトブルーにはSSケースとブレスレット、グレーにはTiケースとブレスレット、ナイトブルーには18Kピンクゴールド製ケースとブレスレットが組み合わされている。

すべてのモデルで、アプライドの数字インデックスを使用せず、シンプルな夜光塗料を塗布したマーカーを採用している。また、本機では42mmのオフショア ダイバーに搭載された同社の新しいインターチェンジャブルストラップ&ブレスレットシステムを採用。すべてのモデルに2本めのストラップが付属しているため、すぐに交換して楽しむことが可能だ。このインターチェンジャブルストラップシステムは、オフショアの各モデルのケースやバックルに合わせて3つの異なるサイズが用意されており、今年発売されたロイヤル オーク オフショアのモデルにのみ採用されている。

　42mmの5つのバリエーションすべてに、新開発の自社製Cal.4404を搭載。このキャリバーは、43mmのバリエーションに搭載されているCal.4401と、機能（垂直クラッチ方式、コラムホイール式フライバッククロノグラフ、日付表示）、直径（32mm、14リーニュ）、パワーリザーブ（70時間）、振動数（2万8800振動/時）、石数（40石）の点で一致している。しかし、オーデマ ピゲのプレスリリースによると、Cal.4404の方が1mm以上厚く、52個もの部品が追加されている。これは、小径の時計に搭載されていることを考えると、少し意外な気がする。

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彼が職場を去ったのち、私はほとんど自分の思い通りに "Rolexes "を使っていたが、ある日、再びこの疑問が頭に浮かび調べてみることにした。すると驚いたことに、これに関してはコンセンサスがないだけでなく、意見の相違が横行していることがわかった。「Rolex Forums」では人々がこの件について話し合い、「Reddit」では（Redditにしては珍しく、かなりくだらない方法で）議論が交わされていたし、ここでも、そしてここでも、あちこちで議論されていたのだ。しかし私が知る限り、誰もしなかったことは、ロレックスに直接質問することだった。

数週間前、私はロレックス社の人と昼食を共にする機会があり、その際に質問を投げかけてみた。王家の沈黙が訪れた。そして、答えが返ってきた。「その件に関しては当社の立場がよくわかりません。ジュネーブに聞いてみましょうか？」

　さらに数通のメールのやりとりがあって、ようやく答えが出た。それは、ロレックスのファンなら誰もが望む、ロレックスらしい答えだ：「ロレックス社は、ロレックスの正しい複数形について公式な見解をもちません」

　この返信が質問に答えずに話を終わらせているということは見落とせない。しかし、ウェブやその他の場所で公表されているロレックス（この場合複数形ではなく、所有格）の資料を調べることで、ロレックスが社内でどのような使い方が適切だと考えているかを推測することができる。

要するに、「-ex」で終わる単語が「-exes」で複数形になる例は簡単に見つかるにもかかわらず（foxesはその一例）、「Rolexes」はロレックスの広告や出版物、ウェブサイトのどこにも（私が見た限りでは）登場しない。

　その代わり、その名は会社を指すために用いられ、特定の時計はモデル名で呼ばれる。ロレックスは、ロレックス自身に関する限り、ひとつの会社の名前なのだ。会社は時計を作っているが、それらは "Rolexes "ではなく "Rolex watches（ロレックスの時計たち） "である。しかし、ロレックス社はこの問題について公式な立場をとっていないので、議論は無限に続くことになるだろう。

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